Gabel-Müller Cuvée 1984

Hinter dieser Bezeichnung verbirgt sich ein Sekt wie es vermutlich in Deutschland keinen zweiten gibt. Rarität! Kuriosität! Sicher nicht jedermanns Geschmack, aber  für alle, die reife Schaumweine lieben, ein grossartiger Trinkgenuss! 

Im Jahr 1984 legte der Winzer Karl-Otto Müller im pfälzischen Kleinkarlbach eine Partie Kerner Spätlese zur Seite und baute diese bis 1993 aus. Schon das ist in unserer schnelllebigen Weinwelt eine selten gewordene Massnahme. Danach wurde der Wein dann mit der Methode der Flaschengärung versekte und für das Millenium 2000 auf der Hefe gelagert. Eine Restpartie von einigen Hundert Flaschen ist noch vorhanden und   wartet darauf degorgiert zu werden. Auf der Preisliste des Weingutes steht der Wein  mit 18.40 Euro verzeichnet.

Die Cuvée 1984 präsentiert sich im fortgeschrittenen Alter von bald 25 Jahren mit einer hell goldgelben die Farbe, das Mousseux kurz aufschäumend dann nur noch verhalten perlend. Ein Sekt der schon richtig weinig ist, am Gaumen schmeckt, aber noch genau das richtige Mass an Restkohlensäure hat um bei aller Reife der Aromen noch frisch zu schmecken. In der Nase duftet er erdig, würzig. Dazu kommt ein komplexes Aroma von Chutney aus hellen Früchten - Apfel, Birne, Grapefruit, etwas Rosinen, dann auch  Gurke und Dill und dieser wunderbare Geruch  nach Brotrinde, der auch reifen Champagnern zu eigen sein kann. Die ursprünglich sicher deutlich schmeckbarere Restsüsse von 16,1 gL ist weitgehend abgebaut und so schmeckt der Sekt eher trocken oder wie man heute sagt feinherb. Letztlich ein wenig kurz im Abgang und auch nicht sehr lang im Nachhall. Aber ein echter Trinkspass!  87/100

Das Weingut Gabel-Müller, das ist eines jener kleinen, unentdeckten Weingüter in der nordpfälzischen Provinz, bei denen es noch einen Silvaner  in der Literflasche für drei Euro gibt oder einen Rivaner für 2.50 Euro. Das 13,7 Hektar grosse Weingut – ein ehemaliger Kloster – und Adelsbesitz - gehörte im 19. Jahrhundert einem Baron und Freiherrn von Wambold und befindet sich erst in der zweiten Generation im Besitz der Familie. Auf der kleinen Preisliste findet sich noch so manche Jahrgangs-Rarität: ein Cabernet Sauvignon 2001 für fünf Euro in der Halbliter-Flasche, ein 1998er Spätburgunder  für 3,20 Euro oder auch eine 1994er Scheurebe Beerenauslese für 9.80 Euro. Ich denke, ich werde mich mit dem Betrieb einmal näher beschäftigen müssen.

Allendorf Raffinesse brut 2004

Champagner ist – man mag das gutheissen oder nicht – beim Schaumwein nach wie vor das Mass aller Dinge. Nicht nur wenn es um hohe Preise geht. So ist es nicht  verwunderlich, dass jeder Winzer und Kellermeister, der versucht einen  Schaumwein zu produzieren der mehr sein soll als ein munteres  Erfrischungsgetränk, sich an diesem Vorbild orientiert. Im Rheingau habe ich ein gelungenes Beispiel dafür gefunden, dass es durchaus möglich ist einerseits eine champagnerartige Qualität zu erreichen, dabei aber auch ein eigenes in diesem Fall auf der Sorte Riesling basierendes frisches Geschmacksbild auszubilden.

Seit  1999 gibt es beim Weingut Allendorf in Oestrich-Winkel  einen Brut Sekt namens Raffinesse. Ulrich Allendorf hatte ihn seinerzeit aus Anlasse des Millenniums als schäumende Spitze seiner Produktion kreiert – kein reiner Riesling sondern eine Cuvée aus Riesling (70)%)  mit Chardonnay (20 %) und Pinot meunier (10 %) hergestellt im traditionellen Verfahren der Flaschengärung und nach zwölf bis 13 Monaten handgerüttelt. Die Trauben der beiden Burgundersorten stammen aus Winkler Lagen Hasensprung (Chardonnay) und Gutenberg (Pinot meunier), der Riesling aus Geisenheim.

Der Raffinesse des Jahrgangs 2004 ist auf dem Weingut ausverkauft, aber im Handel hie und da noch zu finden. Es bist ein kraftvoller Stoff mit einem etwas stürmischen und eher grossperligen Mousseux, nachhaltig mit langem Abgang. In der Nase ein schöner reifer Fruchtcharakter, etwas Aprikose aber auch zarte rote Beerenfrüchte. Der Wein hat Opulenz und Schmelz, aber auch noch ein gewisses jugendliches Ungestüm. Wer es lieber weiniger mag, sollte ihn noch zwei, drei Jahre lagern. Dieser Sekt kann dadurch nur gewinnen. 87/100 

Vom Nachfolgejahrgang 2005, dessen Vermarktung gerade begonnen hat, wurden 15.000 Flaschen produziert. Die Flasche kostet 12.50 Euro und dies empfinde ich als ein höchst zivilisiertes Preisniveau. Für den Jahrgang 2006 gelang Ulrich Allendorf ein grosser Coup. Ab 2009 wird die Lufthansa den Sekt  weltweit in ihrer Businessclass einsetzen. Die Produktion wurde deshalb auf 70.000 Flaschen hochgefahren. Damit kommt er seinem nächsten Ziel einen schritt näher, nämlich den Wein nicht   innerhalb eines Jahres abzuverkaufen sondern ihn chargenweise zu degorgieren und somit nach und nach wenigstens für einen Teil der Produktion ein längeres Hefelager von wenigstens zwei Jahren. Damit würde er sich dem Ideal des Champagners  ein weiteres Schrittchen nähern.